ПРОВАЛ ПРИ РАЗГОНЕ? ВЫПРЯМЛЯЙ... КАРБЮРАТОР!

Тот, кого замучили провалы двигателя при разгоне, грешит обычно либо на соринку в жиклере, либо на бензонасос, полагая, что мотору не хватает топлива. Вообще-то обеднение рабочей смеси (как правило, оно и вызывает провалы при разгоне) возможно по множеству причин. Но не будем касаться здесь элементарных, например, низкого уровня бензина в поплавковой камере или забитого грязью топливного фильтра. Наоборот, представим, что водитель толковый и отличает провалы от перебоев. Он не полезет выворачивать свечи, но наверняка разберет карбюратор. В большинстве случаев промывка и продувка его каналов по принципу: "Все подряд – вреда не будет" действительно дают результат – провалы исчезают.

Диагностика подсоса воздуха с помощью керосина или солярки. Жидкость должна быть горючей, но не легковоспламеняющейся, ведь рядом раскаленный выпускной коллектор.

И все же тотальная (порой неоднократная) чистка помогает не всегда. Помучившись и решив, что опыт профессионалов все же стоит своих денег, горемыка приезжает на сервис. За два часа и пятьсот рублей ему приводят машину в порядок – а почему бы и нет, ведь чинить такие вот промытые до стерильности, но тем не менее "провальные" карбюраторы там приходится по два-три раза в неделю...
Впрочем, даже если главный узел системы питания не блещет чистотой снаружи, уважающий себя мастер не станет сразу перебирать и промывать его целиком – бывает, что и заросшие грязью карбюраторы работают хорошо. Зато начнет с диагностики.
Обеднение смеси далеко не всегда связано с недостатком горючего – довольно часто то же происходит от избытка окислителя, то есть воздуха. К счастью, в моторе не так много мест, где "дополнительный" воздух может проникнуть внутрь и подмешаться к уже готовой рабочей смеси, все это – в области впускного тракта, от заслонок карбюратора до головки блока. Трещины в коллекторе, разрывы прокладки между ним и головкой, подсос воздуха через худую диафрагму усилителя тормозов или его дырявый шланг – весьма редкие, можно сказать, экзотические неисправности. А вот щель под карбюратором (если это "Солекс") или между его нижней и средней частями ("Озон") – вполне распространенное явление.
Принятый на автомобилях способ крепления карбюраторов с инженерной точки зрения далеко не лучший. С одной стороны, эта штуковина с привинченной махиной воздушного фильтра вибрирует в такт колебаниям мотора и хочется ее покрепче притянуть к коллектору. А с другой – делать это в штатных, расположенных по углам привалочного фланца точках нельзя, поскольку мягкий сплав корпуса легко деформируется.
Завод предписывает момент затяжки гаек крепления карбюратора 1,4– 1,7 кгс·м для "Озона" и 1,3–1,6 кгс·м для "Солекса", что для рядового автолюбителя или хозяина "домашнего" автосервиса бесполезно – доступные им динамометрические ключи на режиме столь малых нагрузок врут с погрешностью порой до 100%. К тому же приладить такой к гайкам карбюратора почти невозможно. Вот и приходится мастеру, взяв в руку обычный "рожок" "на 13", балансировать между "нежно тиская" и "крепко целуя"... Есть в этом свое, выстраданное – уж лучше недотянуть и потом, раз в неделю проверять, не разболтался ли карбюратор, чем маяться с погнутым фланцем.
Но так бывает, в основном, на машинах наших постоянных клиентов, хранящих верность своей мастерской. А загулявшего на сторону вычисляю сразу – по первому прикосновению ключа к гайке. Нет, мол, не моя рука тянула. Но измену прощаю с пониманием – может, в дальней дороге пришлось чинить или на даче отдаться местному умельцу... Когда тот, скажем, резьбу на шпильке крепления корпуса распредвала сорвет – не беда, поставлю новую, а если карбюратор приходится отвертывать полуметровым рычагом, не сомневайтесь – ремонт будет долгим.
Кстати, предсказать, что гайки перетянуты, можно и не пытаясь их отвернуть. Прежде всего – по рассказу владельца машины: провалы на переходных режимах, неустойчивый холостой ход, повышенный расход топлива. Еще точнее – по внешнему виду карбюратора. Например, чрезмерно вывернут (чуть ли не вываливается из гнезда) винт качества или закручен упорный винт заслонки. Значит, кто-то, тщетно пытаясь отрегулировать холостые, сделал "дешево и сердито" для себя и дорого (до 15 л/100 км) для клиента. И наконец, самый точный диагноз ставит шприц с керосином – при работе двигателя на холостом ходу поливаю стык карбюратора с коллектором. Если обороты двигателя мгновенно возрастают (керосин, подсосавшись сквозь щель, обогащает смесь и к тому же на пару секунд перекрывает путь лишнему воздуху), значит, фланец карбюратора погнут и прибор однозначно надо снимать для ремонта.
Подключив диагностический тахометр, можно судить и о степени изгиба фланца. Если щель под карбюратором невелика, обороты подскочат всего с 800 до 1000, а в запущенных случаях, когда перетянутый фланец длительно подвергался нагреву и остыванию вместе с коллектором и щель можно видеть невооруженным глазом, мотор взвывает и стрелка прыгает до 2000 об/мин.
Сняв карбюратор, прикладываем к фланцу линейку – изгиб отлично виден. Править его можно только на прессе, изготовив необходимую оснастку (см. рис.) в виде пластины из мягкого металла с фрезеровкой либо (если речь идет о разовом ремонте собственной машины) просто двух токарных резцов с четырьмя подкладками из картона. Суть ремонта – выпрямить фланец, дав ему небольшую (до 0,3 мм) избыточную деформацию. Если после этого еще и перевернуть другой стороной текстолитовую прокладку между ним и коллектором (для "Солекса") и заменить картонную – герметичность стыка будет восстановлена почти наверняка.

Правка фланца карбюратора: 1 – винтовой пресс; 2 – верхняя упорная пластина с отверстиями под выступающие элементы карбюратора; 3 – корпус карбюратора; 4 – нижняя упорная пластина с фрезеровкой.

Вариант замены нижней пластины (вид сверху): 1 – токарные резцы одинаковой высоты; 2 – картонные подкладки толщиной до 0,5 мм.