Ходовая часть / Передняя подвеска автомобиля "Таврия" ЗАЗ-1102 ( ЗАЗ - 1102 )
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Передняя подвеска — независимая, типа «качающаяся свеча», конструктивно состоит из двух основных частей — правой и левой. Основными элементами правой или левой части подвески являются: амортизационная стойка, на которой установлены пружина и буфер сжатия, являющиеся упругими элементами подвески; кулак и рычаг со штангой и шаровым шарниром в сборе .
Амортизационная стойка выполняет несколько функций:
— является гидравлическим телескопическим амортизатором двухстороннего действия;
— служит направляющим аппаратом передней подвески;
— с помощью кронштейна, приваренного к резервуару амортизационной стойки, осуществляется поворот передних колес вокруг штока.
Верхняя опора стойки представляет собой резино - металлический элемент для гашения высокочастотных колебаний, возникающих при движении по неровностям дороги, а также обеспечивает угловое перемещение стойки. Опорный подшипник обеспечивает повороты стойки вокруг своей оси при повороте колес. На штоке стойки установлен буфер, ограничивающий ход колес вверх. Для ограничения хода колеса вниз, буфер установлен внутри амортизатора на штоке. Под верхний конец пружины установлен резиновый чехол для. защиты штока амортизационной стойки.
Амортизационная стойка крепится к кулаку с помощью двух болтов через отверстия в кронштейне стойки. В месте крепления верхнего болта предусмотрена возможность регулировки угла развала передних колес. Рычаг подвески в сборе состоит из штампованного рычага, реактивной штанги и шарового шарнира.
Шаровый шарнир (нижняя опора) неразборной конструкции, состоит из корпуса, в котором имеется гнездо для шарового шарнира. В корпусе установлен шаровый палец с вкладышами, упорная шайба, пружина и заглушка, завальцованная по окружности в корпусе. Шаровый шарнир соединен с рычагом двумя болтами.
Палец шарового шарнира крепится в клеммовом зажиме кулака и стопорится с помощью стяжного болта. В штампованный рычаг запрессован сайлентблок, который крепится к кронштейну кузова болтом. Реактивная штанга к кузову крепится с помощью сайлентблока, установленного внутри кронштейна. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами .
Снятие и установка передней подвески. Для снятия с автомобиля правой или левой подвески выполните следующее:
1. Надежно поставьте на козлы переднюю часть автомобиля и снимите колпак и колесо;
2. Отсоедините гибкий шланг гидропривода тормозов и закройте пробкой отверстие цилиндра колесного тормоза;
3. Отсоедините рулевую тягу от кронштейна стойки передней подвески (см. раздел «Рулевой механизм);
4. Отверните три болта крепления реактивной штанги, затем, отвернув гайку крепления рычага, выбейте из сайлентблока болт;
5. Отверните гайку и выбейте стяжной болт клеммового зажима на кулаке. Снимите рычаг передней подвески с реактивной штангой в сборе с автомобиля ;
6. Отверните гайку крепления шарнирного вала (полуоси) и, перемещая на себя ступицу с поворотным кулаком, выньте шлицевую часть шарнирного вала из ступицы. Чтобы шарнирный вал не упал на пол, его следует подвязать, зацепив любым проволочным крючком за перемычку окна предусмотренного для рулевой тяги. Если вал свободно не выходит из ступицы, следует, ударяя по торцу вала через выколотку из цветного металла, выбить его из ступицы;
7. Отверните три гайки крепления верхней опоры амортизационной стойки и снимите амортизационную стойку в сборе с поворотным кулаком, ступицей и тормозом.
8. Отверните две гайки крепления амортизационной стойки к поворотному кулаку, выбейте болты и отделите стойку от кулака. Проверенные и отремонтированные узлы передней подвески устанавливают на автомобиль в обратной последовательности. Наденьте на подвеску колеса и опустите автомобиль на пол. Ослабьте гайки крепления сайлентблоков на реактивной штанге и рычаге (если они были затянуты) и, покачав переднюю часть автомобиля (из смотровой ямы) несколько раз вверх-вниз, затяните: гайку сайлентблока реактивной штанги; гайку сайлентблока рычага.
После установки передней подвески прокачайте гидравлическую систему тормозов и отрегулируйте углы установки передних колес. После регулировки затяните гайки болтов стойки амортизатора к поворотному кулаку.
Снятие и установка амортизационной стойки
При необходимости снятия основного элемента передней подвески — амортизационной стойки необходимо:
1. Надежно поставьте на козлы переднюю часть, автомобиля и снимите колпак и колесо;
2. Отсоедините рулевую тягу от кронштейна стойки передней подвески (см. раздел «Рулевой механизм»);
3. Отверните две гайки крепления поворотного кулака к амортизационной стойке и выбив болты, 1 придерживая поворотный кулак с рычагом, опустите его в крайнее нижнее положение;
4. Отверните три гайки крепления верхней опоры амортизационной стойки и придерживая стойку, выньте ее из колесной ниши.
Собранную и отремонтированную стойку установливайте на автомобиль в обратной последовательности, при этом гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затяните. Разборка и сборка амортизационной стойки. В процессе эксплуатации амортизационная стойка не требует никаких регулировок и вполне надежно работает. Однако, периодически необходимо проверять качество работы стойки. Снятая с автомобиля стойка при вытягивании штока должна оказывать сопротивление больше, чем при сжатии. Свободное, без сопротивления, перемещение штока указывает на неисправность стойки. Если стойка долгое время находилась в горизонтальном положении, ее необходимо (перед устаковкой) тщательно прокачать до восстановления упру гости. В исправной амортизационной стойке, при перемещении штока в обоих направлениях, не должно прослушиваться никаких стуков и заеданий. Если стуки прослушивались в районе стойки при движении автомобиля, то необходимо, не снимая стойки, проверить все детали подвески, надежность их крепления, ' отстутствие зазоров в верхней опоре, в нижнем шаровом шарнире, в креплении стойки с кулаком. Амортизационная стойка имеет сложную конструкцию и много деталей, изготовленных и собранных с большой точностью. Поэтому ее разборку следует делать только в действительно необходимых случаях: отсутствие сопротивления при перемещении штока, течь рабочей жидкости, стуки и заедания внутри резервуара. Разборка и сборка амортизатора. Амортизатор имеет весьма сложную конструкцию и много точно изготовленных и собранных деталей. Поэтому, его разборку следует делать только в действительно необходимых случаях, пользоваться специальным инструментом и соблюдать особую чистоту. Конструкция амортизатора показана на .
В процессе длительной эксплуатации автомобиля могут изменяться рабочие характеристики амортизаторов. В специально оборудованных мастерских или на станциях технического обслуживания при наличии специальных стендов можно произвести восстановление рабочих характеристик путем разборки амортизатора и проведения соответствующих регулировок.
Разбирается амортизатор в следующем порядке:
1. Установите амортизатор нижней частью в тиски и закрепите, вытяните шток 1 до упора и специальным ключом отверните и снимите с амортизатора гайку 3 резервуара 9 ;
2. Заверните на цилиндр резервуара 7 съемник для снятия сальника, и заворачивая гайку 2 на шток 4 выпрессуйте сальник 5. Снимите с цилиндра съемник и шток с направляющей 6 и поршнем;
3. Выньте из резервуара цилиндр и клапан сжатия в сборе. Вылейте рабочую жидкость в сосуд. Выпрессуйте клапан сжатия из цилиндра;
4. Промойте все детали бензином или керосином, причем особо тщательно промойте детали клапанных механизмов. При необходимости, разберите клапанные узлы;
5. Закрепите шток поршня в сборе за его верхний монтажный конец и с помощью торцевого ключа отверните гайку клапана отдачи 14 .
6. Снимите со штока поршень 13 со всеми деталями клапана отдачи I, втулку направляющую 4, буфер хода отдачи 7 и тарелку ограничительную 8 штока.
Основными дефектами, определяющими необходимость замены деталей являются: забоины, задиры, следы износа на полированной поверхности штока, разрушение буфера хода отдачи, трещины или деформация дисков клапанов отдачи и сжатия. При течи рабочей жидкости сальник 2 замените новым. Сборку амортизатора выполняйте в обратной последовательности, учитывая следующие указания:
1. Рабочий цилиндр 6 с установленным в него клапаном сжатия 11 поместите в резервуар 5 и заполните рабочей жидкостью МГП-10 из мензурки в строго определенном количестве (250 + 5) см'.
2. Вставьте в рабочий цилиндр 6 шток 1 с поршнем 13, поршневым кольцом 12 и клапаном отдачи I. Закройте цилиндр направляющей втулкой штока и,' аккуратно вставив сальник 2 резервуара, заверните гайку, при этом шток должен быть выдвинут из цилиндра полностью до упора буфера хода отдачи 7 в направляющую штока 4;
Примечание. Перед установкой сальника необходимо проверить состояние рабочих кромок (разрывы и деформация рабочих кромок не допускается), заполните канавки между рабочими кромками смазкой ЦИАТИМ- 201). При помощи специальной оправки (рис. 4-6), предохраняющей повреждение рабочих кромок, аккуратно вставьте сальник в резервуар так, чтобы две рядом расположеннь1е кромки были внизу .
3. После заправки и сборки амортизатора нажмите рукой несколько раз на шток поршня для удаления воздуха из рабочего цилиндра.
Для проверки герметичности выдержите амортизатор в течение 12 ч штоком вниз. На поверхности штока после прокачивания допускаются следы пленки жидкости. Испытание и регулировка амортизатора производится на специальном динамометрическом стенде, регистрирующем характеристику амортизатора (стойки) с ходом ползуна (75+ 0,5) мм и частотой колебаний (1,6 + 0,5) Гц при температуре окружающей среды (20 + 5)' С. Запись рабочей диаграммы должна производиться после предварительной прокачки амортизатора в течение 10...12 циклов.
Усилия, развиваемые амортизатором передней подвески при снятии рабочих диаграмм на стенде:
«Сжатие».................. 15... 25 кгс
«Отдача».................. 85...100 кгс
Разборка и сборка рычага с реактивной штангой
Для разборки рычага с реактивной штангой необходимо:
1. Отверните две гайки крепления корпуса шарового шарнира и отделите от рычага реактивную штангу 26 ;
2. Зажмите в тиски реактивную штангу, и, отвернув гайку, снимите кронштейн с сайлент-блоком в сборе. Разобранные детали тщательно осмотрите. Деформированные или изношенные сайлент-блоки замените новыми. Выпрессовку сайлент-блоков производите при помощи ручного пресса или тисков с применением специальной оправки 9849-011 с подставкой.
Если рычаг, или реактивная шатнга деформированы, их необходимо заменить новыми или отрихтовать, выдержав размеры неповрежденной аналогичной детали. Запрессовку новых сайлент-блоков производите при помощи ручного пресса или тисков. Перед запрессовкой сайлент-блок, стакан направляющий, рычаг (кронштейн) — обильно смажьте мыльным раствором.
После запрессовки обратите внимание на равномерное выступание буртов сайлент-блока с обеих сторон рычага (кронштейна), а также на равномерное прилегание резины по всей окружности .
Тщательно проверьте шаровый шарнир стойки.
Качание пальца от усилия руки должно быть во всех направлениях без люфта. На ходовом автомобиле люфт пальца (без разборки) можно определить покачиванием рычага из смотровой ямы в вертикальном направлении. Незначительный люфт шарового пальца можно устранить за счет вдавливания средней части заглушки с последующей посадкой завальцованной части (показано на стрелками). Вдавливание и посадку выполняйте молотком через проставку. Если люфт в шаровом шарнире значительный и на ходу вызывает стуки - замените шарнир новым. Проверьте состояние защитного чехла шарового шарнира. При обнаружении разрыва или незначительной трещины - чехол замените новым.
I Сборку рычага с реактивной штангой производите в обратной последовательности на специальном приспособлении для получения при сборке стабильности размера (535,2 + 1,4) мм.
Для сборки следует:
1. Установить кронштейн 6 на круглые стойки приспособления 5 (на овальные выступы) и плотно закрепить гайками-барашками 7. При этом следует обратить особое внимание на то, что овальные отверстия кронштейна полностью сели на овальные выступы стоек;
2. Установите рычаг 3 стороной сайлент-блока между двумя щечками и закрепите болтом (болт для крепления рычага на автомобиле);
3. Введите резьбовую часть реактивной штанги 4 в сайлент-блок кронштейна 6, предварительно надев плоскую шайбу, а с противоположной стороны двумя болтами закрепите шарнир шаровой опоры 1 вместе с рычагом и реактивной штангой. Наденьте на резьбовую часть плоскую шайбу и заверните гайку. Окончательно гайку затяните после сборки подвески и постановки автомобиля на колеса. Моменты затяжки и условия крепления описаны выше в разделе «Снятие и установка передней подвески». Подшипники и ступицы передних колес. В корпус поворотного кулака запрессован подшипник ступицы нерегулируемой конструкции, шариковый, радиально-упорный, двухрядный. Подшипник с обеих сторон имеет уплотнение, заложенная во внутрь смазка рассчитана на весь срок службы. Наружная обойма подшипника цельная, а внутренняя состоит из двух колец. Осевой зазор в подшипнике 0,04...0,06 мм. Этот зазор обеспечивается затяжкой гайки ступицы, которая перемещает кольца внутренней обоймы вдоль оси до полного выбора зазора между торцами.
В поворотном кулаке подшипник фиксируется с обеих сторон стопорными кольцами. Для защиты подшипника от пыли и влаги с наружной стороны корпуса, в повортный кулак запрессованы грязеотражатели, грязеотракатель запрессован также и в ступицу.
Для замены изношенного или поврежденного подшипника необходимо снять с подвески поворотный кулак. Снятие поворотного кулака и отсоединение от него шарнирного вала описаны выше в соответствующих разделах. Выпрессовку подшипника выполняйте в такой последовательности:
— выпрессуйте из поворотного кулака грязеотражатели и при помощи специальных плоскогубцев с заостренными губками, сожмите и снимите стопорные кольца;
— установите поворотный кулак с наружной стороны на цилиндрическую подставку с внутренним диаметром 65 мм и при помощи оправки с наружным диаметром 63,5 мм выпрессуйте подшипник.
При запрессовке нового подшипника смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака тонким слоем смазки, установите в корпус внутреннее стопорное кольцо и запрессуйте подшипник при помощи оправки (указанной выше) до упора в стопорное кольцо. Установите второе стопорное кольцо.
Запрессуйте с обеих сторон поворотного кулака грязеотражатели, внутренний грязеотражатель с внутренней стороны, наружный — с наружной. Запрессованный грязеотражатель должен иметь плотную посадку и не проворачиваться в гнезде. Для более плотной посадки нанесите мелкое кернение на посадочное место грязеотражателя, с последующей его запрессовкой в гнездо. Углы установки передних колес. Регулировка углов установки передних колес необходима для обеспечения нормальной работы передней подвески. Нарушение заданных величин углов установки колес затруд няет управление автомобилем, снижает его устойчивость при движении и приводит к преждевременному износу шин.
Нарушение угла развала колес вызывает односторонний износ протектора шин. При увеличенном, положительном угле развала наружная сторона протектора шины изнашивается быстрее, чем внутренняя.
При отрицательном угле развала быстрее изнашива
ется внутренняя часть протектора. Отклонение схождения колес от допустимой величины приводит к интенсивному износу протектора шины.
Увеличенное схождение приводит к ступенчатому износу протектора шины, выраженному в появлении острых кромок, направленных к оси автомобиля.
Расхождение колес характеризуется износом шины с появлением острых ступенчатых кромок, направленных наружу и является более вредным и опасным, так как в этом случае ухудшается устойчивость автомобиля.
Для регулировки углов установки передних колес желательно иметь специальный стенд, а при его отсутствии ровную горизонтальную площадку, отвес или угольник и телескопическую линейку.
Перед проверкой и регулировкой углов установки колес необходимо:
1. Проверить, нет ли повышенных зазоров в подшипниках передних колес, если нужно, отрегулировать подшипники, как указано в разделе «Подшипники ступиц передних колес». Проверить зазор в зацеплении шестерни и рейки в рулевом механизме (свободный ход рулевого колеса должен быть не более 10');
2. Проверить, нет ли повышенных люфтов в сайлент-блоках реактивных штанг и рычагах, в нижних шаровых шарнирах и в упорных подшипниках стоек передней подвески, и, если нужно, устранить люфты, как указано в разделе «Передняя подвеска»;
3. Проверить и довести до нормальной величины давление воздуха в шинах. Проверить радиальное и осевое биение шин, оно не должно превышать 3 мм.
После проверки и регулировки подшипников и устранения люфтов в передней подвеске необходимо установить колеса в положение прямолинейного движения и найти для измерения точки равного бокового биения шин.
При проверке угла развала колес точки равного бокового биения ободов должны находиться в вертикальной плоскости, а при измерении схождения колес - в горизонтальной.
Регулировку углов установки передних колес необходимо производить в определенной последовательности, так как при изменении угла развала колес меняется величина схождения колес (изменение схождения не влияет на угол развала).
Порядок проверки и регулировки следующий: 1. Проверить и отрегулировать углы развала колес; 2. Проверить и отрегулировать расхождение колес (расхождение только для переднеприводных автомобилей).
Углы наибольшего поворота колес нерегулируемые, заложены конструктивно на рейке рулевого механизма. Упорами левого и правого поворотов колес являются торцы с обеих сторон зубчатой части рейки. Конструкцией передней подвески предусмотрены следующие значения углов установки передних колес при проверке на оптическом стенде:
Угол развала каждого колеса в отдельности
(при расстоянии от оси шарнира рычага подвески до опорной плоскости колес 203 мм), град:
при полной массе ................................................ 0' 2 20'
Угол расхождения правого переднего колеса (левое колесо установлено параллельно
продольной оси автомобиля) при полной нагрузке или без нагрузки .............. от минус 8'до минус 25'(размер спереди больше, чем сзади).
Указанные углы установки передних колес являются регулируемыми. При выполнении этих регулировок станциями технического обслуживания на оптических стендах гарантирована высокая точность операций.
Указанные регулировки можно выполнять в условиях индивидуального гаража, но с меньшей точностью. Ниже приводится порядок и последовательность выполнения регулировок в условиях индивидуального гаража.
Для регулировки углов развала колес поставьте автомобиль на смотровую яму или на ровную горизонтальную площадку и установите колеса для прямолинейного движения, а точки равного биения ободов расположите вертикально, после этого поворотом рулевого колеса обеспечьте на рулевом механизме, между осью шестерни и торцом кронштейна тяг расстояние 341 мм или между центром болта крепления рулевого механизма и торцом рейки 173 мм. При этом спицы на рулевом колесе должны быть симметрично направлены вниз. Если на рулевом колесе спицы установились несколько в ином положении, необходимо переставить рулевое колесо, предварительно сняв детали включателя звукового сигнала и отвернув гайку крепления рулевого колеса. Для стаблилизации положения углов установки колес необходимо несколько раз нажать на передок автомобиля, прикладывая усилие 40...50 кг.
После этого с помощью шнура отвеса или угольника определите ращзность расстояний А и В . При правильной установке развала размер А может быть больше или меньше размера В, но не более чем на 2 мм. Если указанная разность больше или меньше, отпустите гайки с болтов 1 и 2 крепления амортизационной стойки к поворотному кулаку. Затем, поворачивая головку верхнего болта 2 отрегулируйте развал колеса. После регулировки затяните гайки болтов 1 и 2 моментом от 80 до 100 Н . м (8,0...10,0 кгс. м) и вновь проверьте развал колеса, и при необходимости подрегулируйте. Такую же регулировку выполните и на втором колесе. Для регулровки расхождения колес при помощи раздвижной телескопической линейки, необходимо установить автомобиль на ровной площадке и расположить точки равного бокового биения ободов в горизонтальной плоскости. Положение рулевого колеса спицами вниз и расстояние между торцом рейки и осью шестерни должно остаться таким же, как и при регулировке развала колес.
Если на автомобиле были заменены рулевые тяги новыми, то вначале установите на тягах равную длину и, выполнив вышеуказанные требования, приступите к регулировке. При помощи телескопической линейки замертьте расширение А между выступами боковин на уровне центров колес. Точки измерения отметьте мелом, затем сдвиньте автомобиль с места так, чтобы колеса повернулись на 180' и замерьте расстояние Б в точках, отмеченных мелом.
При правильной установке колес размер А спереди должен быть больше размера Б сзади на 1...3 мм. При несоответствии этих размеров расхождение колес регулируется изменением длины правой и левой рулевых тяг на строго одинаковую величину. Для этого отверните гайки 7 и 5 на обеих тягах (с правой и левой резьбами, на левой гайке имеется проточка на наружной поверхности) и вращением соединительных стяжек на строго равную величину на каждой рулевой тяге отрегулируйте расхождение колес. После регулировки, придерживая ключом стяжки, затяните гайки на правой и левой рулевой тяге.
Здесь "альтернативный" вариант описания, из другого руководства: Передняя подвеска.